🔊 “L’Or des Ming” au Musée Guimet, du 18 septembre 2024 au 13 janvier 2025

Pierre Normann GRANIER 29 octobre 202429 octobre 2024 Hélène Gascuel, Ming, Musée national des arts asiatiques – Guimet

“L’Or des Ming”
Fastes et beautés de la Chine impériale (14e – 17e siècle)

au Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris

du 18 septembre 2024 au 13 janvier 2025

Musée Guimet

PODCAST – Entretien avec Hélène Gascuel, conservatrice des collections mobilier chinois et textiles – musée Guimet, et co-commissaire de l’exposition,

par Anne-Frédérique Fer, à Paris, le 21 octobre 2024, durée 20’33,
© FranceFineArt.

LÕOr des Ming; Fastes et beauts de la Chine impriale (14e Ð 17e sicle)

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LÕOr des Ming; Fastes et beauts de la Chine impriale (14e Ð 17e sicle)

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^{©Anne-Frédérique Fer, visite de l’exposition avec Hélène Gascuel, le 21 octobre 2024.}

Extrait du communiqué de presse :

^{Épingles à cheveux à décor de crabe, Dynastie Ming (1368-1644). Filigrane d’or serti de perles et rubis. L. 13,7-14,2 cm ; poids 19,3-20,5 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0097/1-2. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Vases hexagonaux garnis de fleurs et de hallebardes, Dynastie Ming (1368-1644). Filigrane d’or – H. 21,2-21,7 cm, D. 4,6-4,7 cm ; poids 175,1-188 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0115/1-4. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Épingles à cheveux à décor de lanterne, Dynastie Ming (1368-1644). Filigrane d’or – L. 17,6-18,6 cm ; poids 23,8-25,2 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0105/1-2. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection. (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

Commissariat :

Arnaud Bertrand, conservateur des collections Chine et Corée, musée Guimet

Hélène Gascuel, conservatrice des collections mobilier chinois et textiles, musée Guimet

Cette exposition est organisée par le musée Guimet et le musée des Beaux-Arts de Qujiang (Xi’an, Shaanxi, Chine) dans le cadre de l’année franco-chinoise du tourisme culturel et de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine.

Les oeuvres présentées dans l’exposition appartiennent à la collection exceptionnelle de M. Kwok.

Cet automne, le musée Guimet vous invite dans le faste de la cour impériale des Ming (1368-1644), à la découverte de l’art, aussi codifié que raffiné, de la parure féminine. Une exposition inédite qui révèle le luxe et la délicatesse de certaines des plus belles créations de l’orfèvrerie d’or chinoise. Son esthétique foisonnante, à la fois singulière et baroque, se retrouvait à la Cité Interdite aussi bien que dans les plus riches palais des élites fortunées. Grâce aux prêts du musée des Beaux-arts de Qujiang (Xi’an, Chine) et à son exceptionnelle collection de parures et de vases, le musée Guimet offre un éblouissant témoignage de la splendeur de l’orfèvrerie traditionnelle et de l’art du bijou, durant une période aujourd’hui considérée comme l’un des âges d’or de la civilisation chinoise.

^{Épingle à cheveux à décor de fleurs et de papillon, Dynastie Ming (1368-1644). Or serti de rubis et de saphirs – H. 16 cm, l. 5,5 cm ; poids 18,9 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0070 et XYB0073. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Épingles à cheveux à décor de dragon,Dynastie Ming (1368-1644). Filigrane d’or serti de rubis. L. 17,2-17,6 cm, l. 7-7,1 cm ; poids 54,6-55 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0085/1-2. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Pendant d’écharpe à décor ajouré de dragons ailés, Dynastie Ming (1368-1644). Or serti de rubis – H. 18,2 cm, L. 7 cm, l. 3,8 cm ; poids 92,2 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0045. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Vase d’applique, Dynastie Ming (1368-1644). Filigrane d’or serti de jade, de rubis et de saphirs. H. 17 cm, l. 5,3 cm ; poids 88,2-93,6 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0103/1-2. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

^{Aiguière à décor de dragon et de lion jouant avec une balle, Dynastie Ming (1368-1644), règne de Wanli (1573-1620), daté 1601 – Or – H. 27,4 cm, L. 21,4 cm, l. 7,7 cm ; poids 869,8 g. Xi’an, musée des Beaux-Arts de Qujiang, XYB0086/1-2. © Peter Viem Kwok’s Dong Bo Zhai Collection (Collected in Xi’an Qujiang Museum of Fine Arts).}

Présentation de l’exposition

Introduction

Métal inoxydable couleur du soleil, l’or est considéré dès la haute antiquité en Chine comme un symbole de richesse et de statut social, aux côtés du bronze, du jade et de la soie. Son approvisionnement repose sur les mines d’or exploitées dans le Sud-Ouest du pays dès l’époque médiévale. À certaines périodes, le minerai d’or est également importé. Contrairement à l’argent, qui devient sous les Ming la principale valeur monétaire, l’or n’est alors utilisé que pour la confection ou l’ornement d’objets de luxe : vaisselle d’apparat et bijoux.

Puissance politique d’ethnie Han, contemporaine de la Renaissance italienne, la dynastie des Ming (dont le nom signifie « brillant, éclatant ») renverse le pouvoir mongol des Yuan, restaurant les traditions chinoises et le confucianisme. Elle est aujourd’hui célèbre pour ses monuments (en particulier la Cité Interdite et la Grande muraille) et ses productions artistiques, au premier rang desquels la porcelaine (les célèbres « bleu et blanc »), le mobilier en bois naturel, ou encore la peinture à l’encre et la littérature.

Le règne des empereurs Ming est également marqué par les explorations maritimes. Entre 1405 et 1433, la flotte de l’amiral Zheng He entreprend six voyages officiels pour le compte de l’empereur, traversant l’Asie du Sud-Est et contournant la péninsule indienne pour atteindre la côte orientale de l’Afrique. Les monumentales jonques chinoises dominent alors la navigation en haute mer. Elles rapportent de contrées lointaines toutes sortes de richesses : or, argent, épices, pierres précieuses, animaux exotiques…

Le 16e siècle marque un virage décisif : à la recherche de nouvelles voies commerciales pour atteindre l’Extrême-Orient, les navigateurs européens (Vasco de Gama en 1498, Christophe Colomb entre 1492 et 1504, Fernand de Magellan entre 1519 et 1522), ouvrent des routes maritimes qui relient l’Europe à l’Asie et aux Amériques. Dans ce commerce devenu mondial, la Chine des Ming prend alors part à d’intenses échanges : autrefois empire purement agraire, elle devient un pays mercantile. Les villes du Sud s’enrichissent, entrainant l’essor d’une classe nouvelle composée de marchands fortunés. Le désir de confort matériel touche progressivement toutes les couches de la société. Dans ce contexte d’essor urbain, les produits de luxe tels que les soieries façonnées ou brodées, l’orfèvrerie d’or et les bijoux, deviennent des signes de statut social et de richesse particulièrement convoités. Ils ne sont plus l’apanage de la seule aristocratie. Ainsi nait une véritable « économie du luxe ».

L’une des premières mesures prises par les empereurs Ming lors de leur accession au pouvoir consiste à restaurer les coutumes et vêtements des dynasties Tang (618-907) et Song (960-1279), considérées comme les parangons de la tradition chinoise. Cette décision reflète la préoccupation des nouveaux dirigeants d’instaurer un vêtement approprié, conçu comme un contrepied de celui des Mongols. Tout comme les vêtements eux-mêmes, les parures et les bijoux d’or, de jade ou d’argent font office d’indicateur de rang et de statut social. Elles font à ce titre l’objet d’une réglementation détaillée qui entend définir ce qu’il est convenable de porter, en fonction de la position occupée par chacun au sein de la hiérarchie.

Naturellement, ces prescriptions ne sont pas uniformément respectées et les infractions sont nombreuses. Au tournant du 15e et plus encore au 16^e siècle (période à laquelle la plupart des pièces de l’exposition sont attribuées), la production d’objets et de parures en or se développe largement. Certaines des plus belles pièces sont dorénavant rehaussées de pierres précieuses : rubis, saphirs, ou tout autre matériau rare, tels que le jade, les perles et les plumes de martin-pêcheur. La diffusion de ces parures, gage de richesse et de réussite sociale, connaît alors un développement sans précédent. Dans un contexte de prospérité économique et d’affaiblissement du pouvoir impérial, les élites fortunées n’ont de cesse d’imiter les modes et pratiques de la Cour, et font venir dans leur demeure des orfèvres travaillant sur commande.

Les parures d’or sont en outre considérées comme à même de révéler l’éclat d’un visage féminin, dont la blancheur est de longue date louée par les poètes. Indépendamment de leur fonction ostentatoire, elles font ainsi partie de la livrée des femmes de l’aristocratie et sont étroitement associées à l’idéal de beauté féminine.

Le choix des motifs a lui aussi une importance décisive. Outre leur rôle d’insigne, ils véhiculent souvent un message censé porter chance (richesse, bonheur, santé et longévité) à celle qui les revêt. Les fleurs et oiseaux sont traditionnellement associés aux saisons et porteurs d’une signification de bon augure. Les objets d’or remontant à l’époque Ming sont aujourd’hui très rares. Compte tenu de la valeur du métal précieux dont ils sont faits, nombre d’entre eux ont par la suite été fondus pour permettre la fabrication de nouvelles pièces au goût du jour. Ainsi seuls de très rares objets sont parvenus jusqu’à nous, comme en témoignent les pièces de l’exposition, toutes issues de l’exceptionnelle collection du musée des Beaux-arts de Qujiang.

À travers une scénographie soignée qui révèle le luxe et la délicatesse de chacun des objets présentés, l’exposition invite le visiteur à admirer le faste des élites de l’époque Ming. Au-delà du simple plaisir de la contemplation esthétique, de riches contenus pédagogiques et numériques permettent de comprendre le rôle de l’or sous les Ming et son importance capitale dans la parure des femmes de l’élite. Les principales techniques mises en oeuvre dans la fabrication des objets en or (fonte, martelage, repoussé, ciselure, sertissage, filigrane et granulation) sont présentées et expliquées grâce à des contenus multimédia inédits développés avec l’appui de L’École des Arts Joailliers. La question des usages est abordée à travers la reproduction de peintures célèbres qui permettent au visiteur d’observer la façon dont les bijoux étaient portés. La signification des motifs, porteurs d’une symbolique à la fois officielle et de bon augure est elle aussi explicitée dans le détail à travers un parcours destiné au jeune public (8-12 ans). L’exposition permet ainsi au visiteur d’acquérir les codes de lecture et d’entrer dans l’intimité des palais, des jardins et des demeures privées de l’aristocratie chinoise, en ces temps de bouleversements économiques annonciateurs de l’émergence de la Chine moderne.

La vaisselle d’or
Les représentants de l’aristocratie utilisent une vaisselle d’apparat en or et en argent faite de plats, d’assiettes, de coupes, de verseuses et de bassins, parfois complétés par des baguettes et des cuillères. Destinée aux libations, ainsi qu’à la présentation et à la consommation de mets délicats et d’alcool, celle-ci est employée à l’occasion de banquets au cours desquels les hôtes font étalage de leur richesse et du prestige attaché à leur statut. En principe réservés à l’usage de l’empereur et de ses proches parents, ces objets au luxe parfois ostentatoire se répandent au sein des élites fortunées. La nécessaire réitération des lois destinées à en restreindre l’usage prouve que celles-ci ne sont pas uniformément respectées. Bien que la grande majorité de ces objets ait aujourd’hui disparu, certains sont parvenus jusqu’à nous. Ils portent parfois la marque du « Bureau de l’orfèvrerie » (Yinzuoju) des ateliers impériaux, qui indique leur année de création et leur teneur en métal précieux. Parmi les plus belles pièces, certaines offrent un décor baroque de dragons ou de fleurs, en dentelle de métal précieux, qui témoigne de la virtuosité des artisans dans l’art du filigrane et de la granulation.

Les parures d’or : iconographie et usage
On assiste sous les Ming à un développement, sans précédent dans l’histoire chinoise, de la fabrication et de la diffusion des parures en or. Épingles ou ornements de coiffure, boucles d’oreille, plaques et passants de ceinture, pendants d’écharpe, bagues et bracelets en or, en argent ou en jade (parfois rehaussés de pierre précieuses) font partie des parures qui constituent autant de compléments essentiels au vêtement des élites. Au-delà de leur fonction pratique (consistant à retenir les cheveux ou les pans d’un vêtement), ils indiquent le statut et le rang de celui ou celle qui les porte. Une réglementation entend ainsi restreindre l’usage des matériaux précieux, tout en garantissant l’exclusivité de certains motifs (qui ont valeur d’insigne) aux membres de la famille impériale et aux plus hauts représentants de l’administration.

Les gemmes
Certains des plus beaux bijoux en or sont rehaussés de pierres précieuses sélectionnées pour leur rareté, leur couleur et leur texture. Sous les Ming, le rubis (ou le spinelle) est l’une des plus répandues et des plus appréciées. Il est souvent combiné à des saphirs (bleus, jaunes ou verts), à du jade blanc ou vert pâle, ainsi qu’à des perles d’eau douce. Les pièces les plus luxueuses privilégient généralement la combinaison de pierres de cinq couleurs – en référence à la théorie des « cinq agents » ou « cinq éléments » : le bois (bleu-vert), le feu (rouge), la terre (jaune), le métal (blanc) et l’eau (noir).

Les motifs animaliers
L’usage de certains motifs, tels que le dragon, le faisan ou le phénix, sont en principe réservé à l’empereur et à ses plus proches parents. D’autres, à l’instar des fleurs et des oiseaux, sont associés aux saisons et porteurs d’un message de bon augure. La concision phonique de la langue chinoise fait qu’elle se prête facilement à des jeux de mots qui reposent sur des homophonies. Ces dernières donnent lieu à des associations d’idées connues de tous. La chauve-souris est ainsi synonyme du bonheur, le crabe de l’harmonie, et le papillon de la longévité.

Les motifs végétaux
Les plantes constituent un répertoire inépuisable de motifs. Les fleurs, naturellement associées aux saisons, font allusion à certaines qualités ou vertus prônées par la pensée confucéenne. Le prunus, dont les fleurs sont les premières à éclore dès la fin de l’hiver, évoquent la résilience. La pivoine, dont la floraison intervient au printemps, est synonyme de richesse et de réussite. Le lotus, fleur aquatique de l’été associée au bouddhisme évoque la pureté, tandis que le chrysanthème dont les fleurs s’épanouissent à l’automne est considéré comme un symbole d’endurance.

Les motifs de bon augure
La grande majorité des motifs représentés sur les bijoux sont porteurs d’une signification de bon augure. C’est le cas en particulier du sceptre ruyi, dont le nom signifie « selon vos désirs ». Son extrémité dessine une volute trilobée, dont la forme est inspirée du Ganoderme luisant : un champignon auquel la pharmacopée chinoise prête des vertus fortifiantes, qui sont associées, selon les pratiques taoïstes de l’Antiquité, à la quête d’une vie longue et en bonne santé. Le caractère « longévité » 壽 (shou) constitue lui aussi un motif particulièrement apprécié que l’on rencontre sur de nombreux bijoux.

Les motifs religieux
Certains thèmes sont empruntés à l’iconographie religieuse. Les figures de divinités bouddhiques constituent ainsi un ornement particulièrement apprécié pour l’épingle de coiffure centrale (tiaoxin) que les femmes de l’aristocratie portent au-dessus du front, sur le devant de leur couvre-chignon. Les thèmes taoïstes, à l’instar des Huit Immortels et de leurs attributs (tels que la calebasse, évocatrice d’abondance et d’une descendance prospère, ou le panier de fleurs associé à la fécondité) comptent également parmi les motifs favoris des parures féminines.

Parures de tête
En vertu du précepte confucéen de piété filiale, les femmes mariées (de même que les hommes adultes) ont interdiction de se couper les cheveux. Ceux-ci doivent être relevés et portés en chignon. La coiffure des femmes de l’élite est agrémentée de peignes et d’épingles de diverses formes, dont le nombre et les motifs dénotent le rang de la porteuse. Ceux-ci sont arrangés dans une composition symétrique, de sorte qu’à l’exception de l’ornement central placé au-dessus du front, les épingles de coiffure vont toujours par paires.

Boucles d’oreilles
Les boucles d’oreilles comptent parmi les parures féminines les plus répandues. On distingue trois modèles, tous destinés aux oreilles percées. Les boutons d’oreilles présentent un petit ornement placé devant le lobe, avec une épaisse tige en « S » à l’arrière qui fait office de contrepoids. Les anneaux, qui peuvent aussi être rehaussés d’un petit ornement positionné sur le devant du lobe, sont parfois ornés d’un pendant ou d’un simple motif ciselé. Les pendants d’oreille sont pourvus d’un ornement plus imposant, suspendu sous le lobe grâce à une tige en « S » qui s’appuie derrière l’oreille sur l’os mastoïde ou dans le cou.

Pendant d’écharpe
Le peizhui est le pendant fixé au bas de l’écharpe officielle (xiapei) qui est portée par les femmes de l’aristocratie et les épouses de fonctionnaire. Fait d’orfèvrerie ou de jade, il prend la forme d’une goutte (ou d’une pêche) et forme un boîtier aux parois ajourées qui fait office de boîte à senteurs. Son motif est, comme celui de l’écharpe elle-même, dicté par le rang de celle qui le porte.

Bagues et bracelets
Les bracelets sont considérés comme des accessoires d’usage exclusivement féminin et sont systématiquement portés par paires. Il s’agit le plus souvent d’anneaux rigides ou « joncs », dont les plus beaux exemplaires sont exécutés en or ou en jade. Les bagues sont faites d’un anneau de métal s’élargissant sur l’extérieur du doigt pour former un cartouche qui peut être rectangulaire, dit « en forme d’étrier », ou bien festonné. Celui-ci peut présenter un décor ciselé, gravé ou maté.

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“L’Or des Ming” Fastes et beautés de la Chine impériale (14e – 17e siècle)

au Musée national des arts asiatiques – Guimet, Paris

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Extrait du communiqué de presse :

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